Une vue à l'oiseau de la rivière Cristalino, dans le sud de l'Amazonie. Crédit: Carmen Campos
En montant la rivière Amazon, il était facile d'imaginer que le monde était encore neuf, intact par les progrès ou la technologie. Notre petit bateau était comme une machine à remonter le temps, les millénaires tombant sous la proue. Ce doit être ainsi que les choses étaient au début, pensais-je, avant l'arrivée de l'humanité.
Le chant des oiseaux a sonné de la jungle. Un Caiman à moitié submergé, le cousin sud-américain de l'alligator, nous a regardés depuis les ombres de la banque, seulement ses yeux visibles. Une loutre géante a fait surface avec un poisson à moitié mangé. Spider Monkeys, dansant à travers les arbres, s'est soudainement arrêté pour nous regarder.
L'Amazonie, la célèbre forêt tropicale de 2,5 millions de milles carrés, n'est jamais une destination. Dans l'imagination populaire, c'est une image de la nature prélapsarienne - et la manifestation de nos cauchemars environnementaux. Selon les données des satellites, environ 110 000 milles carrés de forêt tropicale au Brésil (une zone de la taille du Nevada) ont été perdus ce siècle jusqu'à présent, en grande partie à l'agro-industrie de la monoculture. Et le rythme de la déforestation, qui avait ralenti, a augmenté sous l'administration du président anti-conservation Jair Bolsonaro, qui a duré de 2019 à 2022.
Prenant la rivière Cristalino, dans la forêt amazonienne; Feats tissés par des araignées sociales dans la réserve du patrimoine national privé de Cristalino. Carmen Campos
Mais j'étais venu au Brésil pour explorer un récit plus optimiste, pour savoir comment les voyages conscients peuvent être un outil dans la poursuite de la protection de l'habitat et de la conservation de la faune. J'ai visité trois éco-lodges qui gèrent des programmes de préservation dans les habitats les plus vulnérables du pays: la savane de Cerrado centrale, les zones humides du Pantanal du sud-ouest et la forêt amazonienne tentaculaire. Dans chaque propriété, entourée d'une beauté naturelle, les visiteurs sont encouragés à découvrir et à protéger ces biosystèmes éloignés et les espèces qui y vivent.
The Cerrado Grasslands - Pousada Trijuncao
Le Cerrado est un vaste endroit à la recherche de vides - largement oublié, même par les Brésiliens. Une savane tropicale, c'est le deuxième plus grand habitat du Brésil après l'Amazonie et, selon la façon dont il est mesuré, représente environ un cinquième de la masse terrestre du pays. Au milieu d'un vaste ciel et des horizons illimités, les routes de sable vides courent mile après mile.
Mais il n'y a rien de sombre dans la faune dans cet environnement remarquable. Le World Wildlife Fund a nommé Cerrado du Brésil la savane la plus biodiversée du monde, avec 11 000 plants et 200 espèces de mammifères, dont 20 endémiques. Pourtant, pour toutes ses richesses biologiques, la zone est menacée, disparaissant à deux fois le taux de la forêt amazonienne. L'agriculture industrielle, principalement pour le soja, a connu une croissance exponentielle au cours des 25 dernières années, soutenue par l'utilisation de niveaux élevés de chaux et d'engrais phosphoreux. Seule environ un cinquième de la zone d'origine de Cerrado reste intact. Certains experts craignent que les prairies puissent disparaître complètement dans les générations à venir.
Le salon de Pousada Trijunção, dans la savane de Cerrado; Lors d'un jeu de match, guides à Trijunction Farm Scan pour les pistes de loup à manches. Carmen Campos
Un chef des efforts de conservation ici est Fazenda Trijunção. Le Fazenda - le mot signifie ranch ou ferme en portugais - soutient des projets environnementaux qui préservent le paysage environnant et explorent des pratiques agricoles non destructives, telles que la culture des arbres fruitiers et la mise en œuvre de schémas de pâturage durables. Il dirige également Pousada Trijunção, un lodge de sept pièces qui, en plus de fournir un emploi aux habitants, attire l'attention des voyageurs sur le Cerrado et ses habitants sauvages.
L'étoile la plus emblématique et la plus insaisissable du Cerrado est le loup à manches. Avec ses longues jambes et sa fourrure rougeâtre, cette créature remarquable ressemble plus à un petit cerf qu'à une canine. On pense qu'il ne reste que 17 000 adultes en Amérique du Sud, un nombre qui diminue tout le temps.
La piste d'atterrissage de l'argile de Pousada Trijunção peut être atteinte par un vol d'une heure directement depuis Brasília. Élégamment construite à partir de matériaux durables, le lodge a le sentiment d'un avant-poste endormi, d'un lieu de hamacs, de cuisine maison et des meilleurs caipirinhas du monde. Les chambres sont excentriques - décorées de plantes et d'art par des artisans locaux - mais se sentent toujours luxueux. L'eau chaude de la propriété est chauffée par l'énergie solaire. Les après-midi languissants, j'ai regardé les hirondelles plonger sur la surface de la piscine alors que les cobayes se glissaient autour de la cour. Au début des matins, je suis monté au sommet de la tour d'observation du site avec l'ornithologiste Vinicius Vianna pour explorer des oiseaux fabuleusement colorés: des macawes rouges et vertes, des perruches à pêche et des toucans.
Mais la star la plus emblématique et la plus insaisissable du Cerrado est le loup à foyer. Avec ses longues jambes et sa fourrure rougeâtre, cette créature remarquable ressemble plus à un petit cerf qu'à une canine. On pense qu'il ne reste que 17 000 adultes en Amérique du Sud, un nombre qui diminue tout le temps; 90% d'entre eux sont au Brésil. La principale menace pour leur survie est de réduire l'habitat. Le Cerrado reste l'un de leurs principaux domaines, bien qu'ils se trouvent également en Argentine, en Bolivie, au Paraguay et au Pérou. Peu de gens ont vu le loup à manches, mais son odeur peut être familière à beaucoup - l'odeur de leurs marques d'urine est généralement confondue avec le cannabis.
Profiter d'une baignade dans la piscine extérieure de la trijonction de Inn. Carmen Campos
Le suivi et l'enregistrement du comportement des Wolves sont au centre d'un projet géré par Oçafari, une ONG de conservation brésilienne qui s'est associée à Fazenda Trijunção. Au crépuscule, je suis parti dans une jeep par une baisse de brèche avec deux guides onçafari, Bárbara Couto et Isabela Meniz.
Ce sont généralement des créatures solitaires, a dit Meniz à propos des loups à crinière. Et quand ils s'accouplent, les deux sexes sont monogames. Mais Nhorinha, une alpha femelle dans la région, a refusé d'être attachée par les conventions de son espèce. Elle a pris au moins trois partenaires que nous connaissons, Couto sourit. Nous l'aimons.
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Couto et Meniz ont suivi Nhorinha par le signal de son col radio. Lorsqu'ils ont repéré une ligne d'imprimés de patte dans le sable doux, nous les avons suivis plus profondément dans le Cerrado, sous un ciel abaissant qui a dégagé une étrange lumière teintée en étain. Un cerf de pampa est apparu, toujours comme une statue dans les herbes longues, avant de commencer et de se dériver. Un hibou stygien perché sur une branche, attendant l'obscurité.
Guide à Trijunção Fazenda Préserve des scans pour les oiseaux dans la savane de Cerrado. Carmen Campos
Nous avons continué tous les trois pendant une heure tandis que le crépuscule s'épaississait jusqu'à ce que soudainement, alors que nous entrions dans un virage, elle était là. Nhorinha a trotté devant nous: les longues pattes, élégantes, minces, sa queue un éclair de blanc. Dans ce crépuscule gris et incertain, elle aurait pu être un fantôme. Elle s'arrêta sur la piste et se tourna pour regarder par-dessus son épaule. Pendant un long moment, ces yeux obsédants ont regardé droit sur notre véhicule, nous évaluant. Et puis elle a disparu, la route est soudainement vide.
Plusieurs mois après mon voyage, j'ai reçu des nouvelles tragiques de Couto et Meniz. Nhorinha était parti; Elle et deux de ses chiots s'étaient noyés dans un fossé de drainage sur les terres agricoles voisines. L'équipe d'Oçafari a été dévastée. Mais ce même mois, les chercheurs ont fait une nouvelle découverte. Lors de leurs rondes habituelles, ils ont repéré Savana, la fille de deux ans de Nhorinha, avec trois nouveaux oursons. Les loups nous apprennent à être résilients, a déclaré Meniz lorsque je lui ai parlé au téléphone. Et pour ne jamais perdre espoir. Leur travail à Pousada Trijunção se sent plus vital que jamais.
Les zones humides pantanales - caiman, pantanal
En se dirigeant vers une autre région vulnérable, j'ai volé vers le sud dans un petit avion, atterrissant sur le bord d'un lac profondément dans le Pantanal. La surface de l'eau brillait au soleil brillant et les arbres ont jeté des ombres complexes sur le sol. La journée était fraîche et pleine de promesses.
Sundown à Caiman, une réserve écologique dans les zones humides pantanales du Brésil. Carmen Campos
Filé par des rivières sinueuses, le Pantanal est une zone humide 16 fois plus grande que les Everglades de Floride. Au cours de la saison des pluies, lorsque les ruisseaux cassent leurs rives, une grande partie de la savane et des inondations de la région et de nombreux animaux migrent vers des îles boisées marron parmi les feuilles d'eau peu profonde. La biodiversité est étonnante - la liste des espèces se compose de plus de 600 oiseaux, environ 100 mammifères et une myriade de reptiles et d'amphibiens. L'UNESCO l'a déclaré une réserve de biosphère. Mais curieusement, le Pantanal est également en ranch. Pendant plus de 200 ans, des troupeaux de bétail blancs, des corrals altérés et des cow-boys à cheval ont coexisté, un peu mal à l'aise, avec une faune grouillante.
Au milieu des années 1980, le conservationniste Roberto Klabin a hérité de certains des ranchlands de sa famille, amassant finalement les 131 000 acres du sud du Pantanal qui composent la réserve écologique de Caiman. Une partie de la propriété a été clôturée et réservée en tant que réserve naturelle protégée par le gouvernement, mais la plupart restent ouvertes, permettant au bétail de continuer à vivre sur le terrain.
Au sud du domaine, la Casa Caiman de 18 suite accueille les voyageurs avec une esthétique prête quelque part entre le chic occidental et le luxe des Caraïbes. Les murs jaune sable et les toits rouges rouge rouille aident les bâtiments à se mélanger naturellement dans le paysage environnant. Les chambres et les salons sont spacieux et épurés; Il y a des fauteuils en cuir dans lesquels s'enfoncer, des canapés tentaculaires, des tas de livres sur la faune brésilienne et les détails décoratifs des textiles andines à l'art contemporain.
Les invités de Casa Caiman font une visite du coucher du soleil dans les zones humides pantanales du Brésil. Carmen Campos
Au cours d'un repas avec mon guide, Murilo Frasão, la conversation a duré un programme de sauvetage de Hyacinth Macaw, la vie sexuelle de Capybaras et la langue collante des fourmiliers géants - deux pieds de long et capables de pénétrer dans et sortir 150 fois par minute. Il m'a parlé de Jaguar Lore, y compris la croyance autochtone traditionnelle que les grands chats portent les âmes des chamans décédés. Ensuite, nous avons rassemblé nos jumelles et nos caméras et nous sommes partis.
Alors que nous roulions vers le nord sur un chemin de terre rouge dans la jeep ouverte de Caiman, Frasão a expliqué que les éleveurs et les jaguars se sont violemment affrontés pendant plus de deux cents ans: les Jaguars ont tué du bétail et que les éleveurs ont chassé les Jaguars. Une interdiction de la chasse de 1967 n'a initialement pas fait de plus que de convertir les chasseurs en braconniers. Mais un demi-siècle plus tard, les jaguars sont désormais considérés comme des contributeurs à l'économie locale. Le tourisme faunique a apporté des emplois de qualité, des améliorations des infrastructures et des fonds pour l'éducation et les établissements de santé. Un programme de rémunération géré par Caiman aide à atténuer les pertes de bétail. Dans le même temps, les efforts de conservation ont contribué à accroître les populations de la proie naturelle du Jaguar, atténuant leur besoin de chasser les vaches. Certains braconniers du Pantanal ont opté pour un changement de carrière: maintenant, ils sont des guides recherchés.
Scoutisme pour la faune tôt le matin au sommet de la tour d'observation de Cristalino Lodge. Carmen Campos
Ces efforts se déroulent à un moment indispensable pour les chats. Peu de gens en Amérique du Sud ont en fait vu un Jaguar dans la nature - célèbre insaisissable, leur nombre est en déclin. Alors que les territoires de Jaguar du nord du Mexique à l'Argentine continuent de rétrécir en raison de l'activité humaine, leur population serait en baisse de 25% depuis les années 1990. Mais il y a environ 3 000 à 5 000 jaguars dans le Pantanal - une concentration relativement élevée. Cela, en plus de l'introduction progressive des colliers de suivi radio à partir de 2011, fait maintenant du Pantanal l'un des meilleurs endroits du monde pour les voir.
Alors que Frasão et moi scannions une rive aqueuse bordé de carex de balai, nous pouvions voir des vautours se tourner lentement dans le ciel. Nous avons quitté la route et avons traversé l'herbe jaune-vert vers les oiseaux, scannant l'horizon avec des jumelles. Avant nous, les nuages roses montaient comme des pains dans la chaleur de la fin de l'après-midi. Quatre Rheas ballétiques - cousins sud-américains de l'autruche - ont passé, leurs plumes affluent comme des tutus. Un antiater géant est apparu, se dirigeant vers un monticule de termite, ses cheveux longs traînant comme une robe victorienne élaborée. Puis, à travers la végétation, les silhouettes des Jaguars sont apparues. Nous nous sommes approchés de sous-vent, rapprochant progressivement le véhicule. Une mère et deux oursons se nourrissaient de la carcasse d'une vache, probablement tués plus tôt dans la journée. Le guide les connaissait. La mère était Surya, née en 2018; Ses petits, probablement âgés de six mois, étaient Jeronimo et Juba.
Surya, une femelle Jaguar dans la réserve écologique de Caiman, portant un collier de suivi GPS. Carmen Campos
Lorsque les trois chats avaient mangé leur remplissage, ils se sont retirés pour mentir dans l'herbe, se reposer, somnoler, jouer. Les Cubs se sont dégustés, puis ont dégringolé sur leur mère, jusqu'à ce qu'ils se fatiguent et s'endorment soudainement, comme des tout-petits. Après un repos, ils sont retournés à la fête, prêts pour le cours suivant.
Nous les avons laissés dans la lumière défaillante et sommes rentrés chez nous sur une route sombre, écoutant le refrain nocturne des insectes et des grenouilles bourdonnants. Avec l'air de refroidissement, les arômes nous ont assailli dans le véhicule ouvert: une fleur douce et anonyme; fumier animal; La riche odeur de la Terre.
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Plus tard, nous sommes allés dans un soir Churrasco, un barbecue organisé par le ranch Hands. Des côtés du boeuf ont grené un feu ouvert, des pichets de vin rouge rugueux ont été produits, et un groupe country - guitares et un accordéon - a chanté l'amour et la perte. Ça m'a frappé que ces soit, Ou les cow-boys font autant partie de ce paysage que les Jaguars. Maintenant, avec un peu d'aide des écologistes et un revenu soutenu par le tourisme conscient, ils apprennent à le partager.
La forêt amazonienne - Cristalino Lodge
Ma destination finale au Brésil était l'Amazonie - en particulier la réserve du patrimoine national privé de Cristalino. Créée par le écologiste Vitória da Riva Carvalho, le sanctuaire s'étend sur plus de 28 000 acres et, avec le parc d'État de Cristalino voisin, est l'une des zones les plus importantes de la biodiversité de toute la forêt tropicale. Entre 2006 et 2008, un programme de recherche a enregistré 1 356 espèces végétales différentes, dont six qui n'avaient jamais été enregistrées auparavant.
Aterrogation dans la ville d'Alta Floresta à la suite de deux courts vols de São Paulo, j'ai été accueilli par un 4 x 4 qui m'a emmené vers le nord sur des routes de terre, des camps forestiers et des champs. Finalement, les maisons ranch et l'agriculture sont tombées et les arbres ont commencé à se fermer de tous côtés. À la rivière Teles Pires, il y avait un petit bateau en attente. Nous nous sommes dirigés en amont entre des rives épaisses de jungle; Une heure plus tard, je me suis assis à un somptueux déjeuner dans la salle à manger ouverte de Cristalino Lodge.
De gauche à droite: Bowls Açaí d'origine locale par le chef Fábio Vieira à Cristalino Lodge; Équitation à Caiman, une réserve écologique dans l'ouest du Brésil. Carmen Campos
Étendue parmi les parterres de fleurs et les sentiers forestiers, le lodge est une collection de petits bungalows, avec des hamacs enfilés sur les porches. Les meubles sont confortables plutôt qu'élégants, peut-être parce que le point n'est pas de se prélasser à l'intérieur - les visiteurs se voient attribuer leur propre guide de naturaliste pour des randonnées forestières deux fois par jour et des voyages fluviaux.
Dans l'air précadre au petit déjeuner, j'ai pu entendre des singes hurleurs hurler à cinq kilomètres de là; Leur appel serait l'un des sons les plus bruyants dans la nature. Le soir, j’ai écouté l’appel du tracastit du minuscule Snethlage: si discret, si délicat, cela ressemblait à un chant d’oiseaux. Lors des randonnées, tout ce que j'ai vu, des grenouilles arbres rares aux légions de fourmis et des papillons de la taille des assiettes, faisait partie d'un écosystème de complexité étonnante.
En montant la rivière Amazon, il était facile d'imaginer que le monde était encore neuf, intact par les progrès ou la technologie. Notre petit bateau était comme une machine à remonter le temps, les millénaires tombant sous la proue. Ce doit être ainsi que les choses étaient au début, pensais-je, avant l'arrivée de l'humanité.
Mais c'était la rivière que j'aimais, les excursions en bateau en amont et en bas. Les gens tombent amoureux des rivières et j'étais tombé amoureux du Cristalino - le bateau glissant sur la surface, les arbres traînant des branches de manière séduisante dans le courant, la bande sonore sans fin de cris, de croas et de sifflets. J'ai adoré la façon dont les tourbillons et les courants de l'eau ont été brouillés avec de la lumière à midi, et la façon dont la surface miroir du nuage réfléchi et du ciel bleu donnait l'impression que nous étions dans les airs, volant.
Une promenade au milieu des anciens arbres du Brésil dans la forêt amazonienne; Spider Monkeys dans les cimes de la cime de la réserve de Cristalino. Carmen Campos
Le dernier matin, je me suis dirigé en amont avec un guide. Nous sommes passés par des capybaras debout en profondeur dans les bas-fonds. À travers le couvercle des feuilles, j'ai repéré un tapir, presque deux fois la taille d'un cochon. Par une banque insulaire, nous avons tiré le bateau pour examiner une anaconda massive, aussi épaisse que la cuisse d'un homme, enroulée autour d'elle-même. Nous avons repéré une loutre de la rivière, glissant dans l'eau, puis nous transportant sur une bûche à demi-tungs pour manger sa prise de petit-déjeuner, si près que nous pouvions entendre le croquant des os de poisson.
Dans les arbres le long des rives se trouvaient des familles de singes araignées aux joues blanches. Endémique au Brésil, ils sont répertoriés comme en voie de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Une étude en 2008 a découvert que leur nombre avait diminué de 50% en l'espace de seulement trois générations en raison de la chasse et de la perte d'habitat de la déforestation, de la construction de routes et de la production de soja. La réserve de Cristalino est devenue une bouée de sauvetage pour cette espèce, ce qui leur permet d'exister non pas par l'empiètement. Les singes se balançaient à travers les branches comme un acte de cirque, leurs queues agissant comme un cinquième membre. Un petit jeune nous a regardé les yeux écarquillés à travers les feuilles, son front tricoté dans une expression de perplexité. Nous étions presque certainement les premiers humains qu'il ait jamais vus.
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Nous avons même repéré un Hoatzin, un oiseau à crête d'aspect bizarre qui semble plus à l'aise dans un monde jurassique de dinosaures qu'à nos jours. Les nouveau-nés de Hoatzin ont des griffes sur leurs ailes, comme l'archéopteryx, le dinosaure à plumes - les griffes permettent aux poussins de grimper des arbres avant de pouvoir voler.
Personne ne peut être sûr de l'ancienne espèce, combien de générations d'Hoatzin se sont perchées dans ces arbres. Ce qui est clair, c'est que leur survie, comme celle des singes araignées, des Jaguars, des loups à crinière et tant d'autres, dépend de nous. Les humains et la destruction de l'habitat sont la principale menace pour chaque animal que j'ai vu dans ce voyage remarquable, mais les voyages à faible impact, avec des lodges et opérateurs responsables, sont l'une des façons dont nous pouvons les soutenir. Les voyages soigneusement gérés aident à préserver les habitats animaux pour les générations futures - les leurs et les nôtres.
Des perroquets turquoise planent au-dessus du Cerrado. Carmen Campos
Où séjourner
Casa Caiman
Ce Lodge 18-suite Dans les zones humides de Pantanal, se trouve dans la réserve écologique de Caiman, qui abrite une robuste population de Jaguar. La propriété a une piscine encadrée par des palmiers, des foyer en plein air et même une salle de sport équipée impressionnante. La villa de six chambres, Baiazinha, est une option pour ceux qui veulent plus d'espace et d'intimité.
Loge cristallin
Ces Bungalows écologiques Dans la réserve du patrimoine national privé de Cristalino de la forêt amazonienne a été conçue pour promouvoir la ventilation naturelle et disposer de systèmes de chauffage d'eau solaire. Au restaurant, les splendides repas incorporent des ingrédients locaux comme l'açaí, les feuilles de bananier et le manioc. La faune abonde sur les excursions de jour, des singes araignées aux loutres de rivière.
Pousada Trijunção
Les visiteurs restent à Ce lodge dans la réserve Fazenda Trijunção pour les lecteurs de gibier pour repérer les loups à crinière, les excursions en kayak et les visites de vélos dans la région de Cerrado environnante. Sous un toit en terre cuite, les sept chambres de jungle-chic sont décorées de boiseries en bois et d'art à base de matériaux naturels.
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Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans le numéro d'avril 2024 de Voyage Sous le titre «Nature's Keepers . '
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