Ces îles sont l'évasion de la nature parfaite - et vous n'avez pas besoin d'un passeport pour visiter

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Erin

La truite du lac devait avoir faim. Cinq minutes seulement après notre guide, Marina Alexander, avait truqué les lignes de pêche au nord-est de Isle Royale, une île du lac Supérieur, j'ai décroché en deux livres. Son corps marbré et argenté brillait au soleil. Attraper une truite de lac est amusant, a dit Alexander à mon partenaire, Brian et moi, mais attraper du saumon est plus amusant. Ils sont tellement énervés lorsqu'ils se font prendre qu'ils vous travailleront.

Alexander, qui a 28 ans, a passé chaque été de sa vie dans le parc national d'Isle Royale, un archipel de plus de 400 îles. Le parc englobe une superficie totale de 850 milles carrés, et 99% de celui-ci est désigné en nature sauvage. Les quatre cinquièmes du parc sont l'eau, qui fait partie de l'un des plus grands corps d'eau douce sur Terre. En son centre se trouve l'île Royale de 45 miles de long et de neuf milles de large.

Tony Cenicola / The New York Times / Redux

Les options pour accéder à l'île sans voiture sont limitées. Vous pouvez arriver par avion à flotteur ou en ferry à partir de seulement quatre places dans le Michigan et le Minnesota (sauf si vous avez un bateau privé). Et le temps hivernal est dur, donc le parc n'est ouvert que pour la moitié de l'année. En conséquence, Isle Royale est souvent appelée l'un des parcs les plus reculés et les moins visités aux États-Unis.

Alors, quelle est l'attraction? Les visiteurs peuvent trouver une vraie solitude dans un désert qui semble indapable, malgré une histoire humaine qui remonte à des milliers d'années. Bien que introduit par les habitants saisonniers d'origine - les Anishinaabe - les pratiques de l'exploitation minière, de la pêche et de l'exploitation forestière sont devenues des industries officielles après que les Européens se soient dirigés vers les îles. En 1855, les écluses SOO - un système permettant aux cargos de naviguer dans les voies navigables de la région - ont ouvert le lac supérieur au monde, stimulant le tourisme vers les îles. Inquiet Isle Royale continuerait à perdre un habitat naturel vierge, les résidents saisonniers ont réussi à faire pression sur le Congrès pour le désigner comme un parc national; Il a été officialisé en 1940.

Aujourd'hui, Isle Royale reste une oasis dans une mer intérieure, avec des forêts de pin épaisses et la faune - près de 900 orignaux sont contrôlés par la population de loups des îles, qui plane vers 30 ans. Pour explorer, les visiteurs doivent voyager à pied sur les 165 miles de l'île de sentiers de randonnée, ce qui mène à de vastes lacs intérieurs, à suivre un débordement montagneux et à tracer un shore rocheux dramatique.

J'ai grandi au Minnesota, sur la pointe ouest du lac Supérieur, mais je ne suis allé à Isle Royale qu'une fois, il y a une décennie, lors d'un voyage de randonnée en solo de quatre jours. Des amis ont fait le tour de l'île par le kayak, la plongée sous-marine parmi les naufrages qui se trouvent dans les récifs et ont navigué du continent jusqu'à la mouasse dans un port caché. Mais je préfère la simplicité du randonnée. Après une longue période, j'ai ressenti une forte envie de revenir et de partager cette place magique avec mon partenaire.

Comme pour de nombreux parcs nationaux américains, l'intérêt pour Isle Royale augmente. Les visites sur l'île ont atteint un record de 21 654 personnes en 2023. Cela peut sembler dérisoire par rapport aux autres parcs, mais l'augmentation du trafic a stablé l'hébergement de la nuit d'Isle Royale. Ils se composent de deux endroits, Rock Harbor Lodge et Washington Harbor Camper Cabins, ainsi que des terrains de camping dispersés autour de l'île. (Vous pouvez également dormir sur votre propre bateau.)

Nous avons pris notre chance de trouver un camping pendant deux nuits, et également réservé - six mois à l'avance - deux nuits à un Rock Harbor Lodge . Notre cabine avait de grandes fenêtres surplombant le port de Tobin, offrant une vue agréable sur l'atterrissage des réservoirs de mer depuis le continent.

Lorsque nous étions arrivés en hydravion deux jours plus tôt, dans une chaleur inhabituelle de fin d'après-midi, nous avons bousculé le long du sentier Rock Harbor de l'île, serrant le rivage sud sur trois miles pour découvrir que le premier camping, trois milles, était plein. Nous nous demandions de faire une randonnée à quatre milles de plus vers la suivante lorsqu'un routard sympathique nous a invités à rejoindre un site de groupe où trois de ses copains et deux autres ensembles d'étrangers avaient lancé leurs tentes. Nous avons bouilli de l'eau pour des pâtes, échangé des histoires avec nos nouveaux amis et nous sommes rendus tôt.

Se réveillant à l'aube, nous nous sommes dirigés vers le bas du sentier du camp de la ferme de Daisy. Avec un grand quai pour les bateaux entrants, les plages de galets et les abris dépris privés, c'est une destination populaire. Nous l'avons atteint à 11 heures du matin et avons trouvé un abri à flanc de colline vide entouré de pins où nous avons laissé tomber nos lourds sacs. Sortie à explorer pour le reste de la journée, Brian et moi avons fait de la randonnée à l'intérieur des terres, un mile et demi en haut du Mount Ojibway Trail, en descendant à travers des bois denses, à travers des marécages de plaine et à une crête rocheuse, où nous nous sommes arrêtés pour cueillir des bleuets dodus.

Nous avons marché dans la chaleur de près de 90 degrés, nous retrouvant enfin assez loin de l'entrée du parc pour profiter de la vraie solitude. Poursuivant l'itinéraire, nous nous sommes retrouvés sur une boucle de cinq milles de Lake Ojibway, l'un des 200 lacs et étangs intérieurs d'Isle Royale.

Desséchés après cette journée de 10 milles, nous nous sommes promenés jusqu'au quai de camp de la ferme de Daisy avec nos filtres à eau, où nous avons salué un couple plus âgé appréciant des cocktails sur leur croiseur de cabine. Comme d'autres visiteurs avec des bateaux privés, ils étaient prêts à faire le passage potentiellement périlleux du continent.

Au cours de cinq jours, Brian et moi avons parcouru environ 40 miles et attrapé (et libéré) sept truites du lac. Lors d'un de nos voyages finaux, revenant à l'entrée de Rock Harbor Trail trempé de sueur après une randonnée de sept milles, nous avons grimpé juste à l'extérieur de nos vêtements et avons pataugé dans le lac Supérieur. Le froid a zappé mes membres comme un courant électrique. Tout comme j'étais prêt à me dénuder sur le rivage, le bateau de la tournée Sablonneux Arrondissait le point avec quelques dizaines d'attribution des passagers, me forçant à rester submergé jusqu'à ce qu'ils passent, l'eau perçant mes doigts et mes orteils comme de minuscules glaçons.

Bien que submergé, j'ai pensé à d'autres moyens plus graves pour avoir des ennuis sur Isle Royale. Tout au long de notre voyage, nous avons entendu des histoires sur les jours sombres de l'hiver sur les îles et des épaves causées par des tempêtes féroces. Alexander a partagé une fois où elle a fait face à un incident potentiellement mortel tout en pilotant un bateau de 24 pieds: elle a dû dépasser une graisse noire. Malgré ces moments de terreur, a-t-elle dit, j'adore les tempêtes ici. Le temps est humiliant.

Ce sens du pouvoir de la nature est ce qui me maintient (et bien d'autres) intrigué. Pendant des milliers d'années, cet archipel a tenu le coup, tamponné du développement par un lac qui a été impossible à apprivoiser, aussi dur que les humains peuvent essayer.

Où séjourner

Rock Harbor Lodge , avec des cabines et des chambres d'hôtel à l'extrémité nord-est de Isle Royale, se trouve le seul centre d'hébergement à service complet de l'île et est ouvert de juin à septembre. Les deux rustiques Cabins de camping-car du port de Washington , à l'extrémité sud-ouest, sont l'autre option. Il y a 36 terrains de camping officiels, qui sont d'abord arrivés, les premiers servis (mais doivent être réservés à des groupes de sept ou plus). Les deux les plus populaires sont Washington Creek et Ferme de marguerite .

Comment y arriver

Les voitures ne sont pas autorisées sur Isle Royale. Les points de départ pour atteindre le parc national sont Houghton et Copper Harbor, dans le Michigan, et Grand Portage et Grand Marais, au Minnesota. De là, vous pouvez transférer sur l'île via un hydravion, un ferry ou une location de bateaux, selon le port.

Si vous veniez en bateau privé, appelez à l'avance le Houghton Visitor Center pour obtenir un permis d'amarrage.

Meilleur moment pour visiter

En raison de la météo hivernale extrême, les visiteurs ne sont autorisés sur l'île que de la mi-avril au 31 octobre; La haute saison est de mai à septembre.

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans le numéro de juillet 2024 de Voyage Sous le titre «Gardez-le frais. '

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