Crédit: Matt Detile
Pincez-moi: je navigue à travers un paradis préhistorique de falaises de grès imposantes dans des teintes riches d'Orange à Bourgogne, un océan Aqua et des plages de sable blanc, et cela ne semble tout simplement pas réel. Un cadre de ce spectaculaire regorge généralement de touristes et de stations chics, mais nous zoomez en zodiacs sur des kilomètres et voyons une âme ou un animal. La vie ici est principalement invisible - cachée sous l'eau, cachée dans des arbres, camouflée sur des rochers anciens. Une partie est dangereuse, voire mortelle.
Bienvenue à Kimberley en Australie du Nord-Ouest, une région sur la taille de la Suède et une si éloignée que même la plupart des Australiens ne visitent jamais. C'est l'un des derniers grands déserts du monde, avec une population clairsemée, dont près de la moitié est autochtone. Me voici, un wuss qui se penche naturellement aux pensées catastrophiques, sur une sortie d'expédition pour le 264 passager Seabourn Pursuit Au cours de sa navigation inaugurale en juin 2024. Avec le Kimberley maintenant un hotspot d'expédition, j'ai dû monter à bord de ce voyage de Broome à Darwin de 10 jours, même si j'étais avec hésitation à bord.
Lors de notre première sortie, au ralenti dans un zodiaque près du vaisseau mère, nous obtenons une conférence sur les crocodiles féroces en eau salée, qui peuvent nager en dessous et autour de nos bateaux en caoutchouc. Greg Fitzgerald, l'un des 24 membres de l'équipe d'expédition et notre guide pour la journée, semble presque joyeux car il tire rapidement de nombreuses informations Croc: les sales sont furtivité prédateurs, ne faisant pas de sillage ni de bulles dans l'eau. Vous ne les verrez pas approcher. Ils peuvent sentir un zodiaque à un kilomètre. Ils nagent rapidement et courent même rapidement, au cas où vous vous demanderiez sur le point de passer à terre. Ils nous mangeront. Ils se mangent même.
Les crocodiles d'eau salée sont les plus anciens reptiles de la Terre, l'apex des prédateurs. Ils peuvent atteindre 19 pieds de long et peser 1 000 livres ou plus », explique-t-il avec un large accent australien. ' Jamais Mettez vos mains ou vos jambes dans l'eau. Ne vous lèvez pas à moins que je ne l'estionne '', ajoute Fitzgerald, comme si je le considérais.
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Un croc peut-il sauter sur un zodiaque ou le cogner en dessous? Je demande, ma voix tremblant. Je ne dirai jamais jamais, mais je n'en ai jamais entendu parler, hausse les épaules Fitzgerald. Avec ces mots de confort, nous sommes à plein régime, tous penchés un peu en avant dans notre zodiaque comme indiqué, moi probablement le plus. Bien que nous portons des gabarits de sauvetage, je préfère tomber dans le bateau que sortir.
Nous ne voyons pas de crocodiles ce jour-là, mais nous apprenons tellement sur cette région primordiale que je peux à peine absorber tout cela. Prenez les mangroves sous-marines qui tapissent notre itinéraire océanique. Fitzgerald souligne leurs feuilles jaunes flottant dans l'eau. Ce sont des feuilles sacrificielles, dit-il avec respect. Pour que les mangroves survivent dans l'eau salée, ces feuilles donnent leur vie, sécrétant tout le sel pour garder les arbres en vie.
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Les falaises de grès bordant nos voies navigables ont 350 millions d'années et surmontées de plateaux plats parsemés d'arbres Acacia. Leurs formes en couches, compressées et escarpées, altérées par le soleil, l'eau et le temps, évoquent les visages et les sandwichs - on est surnommé avec précision «lasagne». Je dois prendre 1 000 images, comme il ne le veut pas deux.
Il fait chaud ici, même si c'est l'hiver, la seule visite des navires d'expédition, car l'été pluvieux apporte des typhons et une chaleur insupportable. La température est plus chaude que les années 80 rapportées, et le soleil bat à travers mon chapeau de protection et mes vêtements. Buvez un litre d'eau par heure, conseille Fitzgerald. Il a raison. Si nous ne le faisons pas, la déshydratation et la fatigue s'installent. Seabourn Pursuit se talte lorsque les croiseurs n'explorent pas - les siestes sont définitivement une chose.
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Pourtant, malgré le climat, je suis fasciné. Chaque jour est une mâchoire. Imaginez le contraste extrême de la croisière sur un navire d'expédition ultra-luxueux, où tous les hébergements sont des suites somptueuses avec des bains en marbre, et le caviar et l'alcool complémentaires coulent librement. Pourtant, la seconde où nous grimpons dans un zodiaque, nous voyageons dans le temps aux temps anciens marqués par des empreintes de dinosaures fossilisées et une vie souvent indétectable dangereuse. J'avoue que je n'attends pas de m'attendre à ce qu'un T. Rex apparaisse sur l'un de ces plateaux de falaise, un Godzilla de nouvelle génération, ou King Kong, battant sa poitrine. Tout cela ressemble à un plateau de cinéma attendant sa distribution dirigée par des dinosaures.
En tant que Nelly plutôt nerveuse, je trouve l'équipe d'expédition - pour la plupart des Australiens imperturbables désireux d'aventure et responsable de notre sécurité à chaque fois que nous quittons le navire - les héros absolus. Ils scourent des crocs avant et pendant nos voyages à terre ou des excursions en plongée en apnée, en nous assurant tous de retourner en toute sécurité au bateau, et je suis également impressionné par la façon dont ils guident les passagers plus âgés.
Notre équipe d'expédition est carrément joyeuse ici, comme si les crocs, les araignées venimeuses et les serpents toxiques ajoutent à l'attrait. Fitzgerald partage avec gentillesse il y a un rare serpent à une seule fois dont la morsure peut vous tuer en 30 minutes. Je suis impressionné par la membre de l'équipe Sue Crafer, qui fait également des yachts dans le monde. Avant de nous diriger vers les chutes horizontales, dit Crafer, admirez où vous êtes. Sentir l'endroit. Elle nous exhorte à sentir le fer du grès et inhale profondément, son visage inondé de bonheur.
Nous atteignons les chutes horizontales dans la baie de Talbot - les seules au monde - où les marées extrêmes poussent de force l'eau entre des gorges étroites, créant l'illusion de chutes d'eau horizontales jaillissantes. Crafer explique que l'eau voyage jusqu'à 10 nœuds, à propos de la vitesse de notre navire, alors qu'elle guide notre zodiaque jusqu'au bord des chutes. Nous déchaînons et tourbillonnons un peu comme le Mad Tea Party à Disney World. Ensuite, Crafer reçoit un appel radio et nous informe sinistrement d'une situation avec un autre zodiaque. Elle dit à haute voix, j'espère que personne n'est blessé. La crainte de notre groupe se transforme en anxiété jusqu'à ce que nous arrivions au bateau avec la situation et découvrez un équipage de Seabourn souriant nous accueillant avec des lunettes de champagne et de sucettes de passion.
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Ensuite, nous nous rendons à Paspaley, une ferme de perles de Kuri Bay, un arrêt spécial - Seabourn est l'une des deux lignes de croisière autorisées à visiter. Nous obtenons un cours comprimé dans la façon dont chaque perle de mer du Sud se forme sur un processus de deux ans et même goûtez à la viande de perle d'huîtres - délicieuse, comme des pétoncles - que notre chef ramène à bord pour un bash caviar de coucher de soleil.
Un matin inoubliable, nous nous levons à 5 h 30 pour un trajet en zodiaque à Montgomery Reef, peut-être 1,8 milliard d'années. Le lever du soleil allume le ciel d'encre dans des teintes oranges flamboyantes, faisant de la hausse précoce un frisson. Nous passons devant les tortues de mer vertes, dont les têtes sortent de l'eau puis disparaissent. Ce récif corallien est le plus grand récif côtier du monde, apparaissant et disparaissant pendant les changements de marée géants de Kimberley, ce qui peut varier 30 pieds en une journée. À marée basse, le récif semble s'élever de l'océan, et soudain, les lagunes, les entrées, les cascades et les mangroves se matérialisent. À marée haute, le récif est avalé par la mer une fois de plus.
Nous avons également gawk sur Cave Art dans deux endroits; Ils ont des milliers d'années - certains peuvent atteindre 65 000 personnes, comme personne ne le sait vraiment. Chez Freshwater Cove, les membres de la tribu indigène Worrorra nous invitent à parcourir une cérémonie de fumée de nettoyage et à peindre nos joues avec ocre. Cette expérience est joyeuse et surréaliste, et je souris d'une oreille à l'autre. Avant de voir l'art sacré, un guide de Worrorra dit une prière dans sa langue maternelle. Nous savourons de tels dessins délicats - un cyclone ressemblant à une toile d'araignée, à une main, à une tortue et à un poisson - et partons avec plus de questions que de réponses, se demandant qui les a attirés et à quoi ressemblaient leur vie il y a si longtemps.
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Enfin, nous voyons des crocs sur les rives sablonneuses de la rivière Hunter. Nous avons coupé notre moteur et dérivé. On est estimé à environ 1 200 livres, probablement un homme. Je vois ses yeux, si reptiliens, si primordiaux, et c'était le temps de la chair de poule.
Près de la fin du croisière, c'est Seabourn Pursuit La journée inaugurale, et tous les croiseurs se réunissent pour une cérémonie de pointe sur Ngula (Jar Island). Seabourn a passé des années à développer des relations avec les propriétaires traditionnels de Wunambal Gaambera pour se rendre aujourd'hui. (Les propriétaires traditionnels indiquent que des peuples autochtones possédant un lien traditionnel avec une zone de terre désignée leur pays d'où leurs ancêtres ont été retirés de force.) Ces propriétaires traditionnels, volés par des hélicoptères, sont Seabourn Pursuit’ Les parrainants, marquant la première fois que les peuples autochtones de Kimberley sont des parrains de tout navire d'expédition, malgré certains navires ayant navigué ici pendant des décennies.
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Seabourn contribue également aux initiatives touristiques afin que les propriétaires traditionnels puissent retourner dans leur pays pendant la saison sèche et vendre leurs beaux arts et artisanat à tous les navires d'expédition, pas seulement Seabourn. La fierté et la joie remplissent leurs visages, et les larmes humidisent la nôtre. Au lieu de la bouteille de champagne traditionnelle utilisée pour le baptême des navires, celle-ci est faite sur mesure de sucre et remplie de sable Kimberley - un clin d'œil poignant et décisif au tourisme durable pour lequel je suis pleinement à bord.
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