La Polynésie française est connue pour ses superbes plages et stations balnéaires - mais une jeune génération travaille pour mettre en évidence ses riches traditions

Nous étions debout dans une lagon dans un lagon au large de l'île de Raiatea lorsque mon guide, Tahiarii Yoram Pariente, a repéré une gousse de dauphins jouant à environ 300 pieds au large.

C'est du mana, a-t-il dit.

Le ciel avait craché de la pluie pendant les 45 minutes depuis que nous sommes arrivés à Taputapuatea, un complexe de marae balnéaire - des plates-formes rectangulaires massives taillées de Stone il y a mille ans - et nous avions l'endroit largement à nous-mêmes. Pendant tout le temps, Pariente, l'un des derniers navigateurs traditionnels de la Polynésie français, a continué de revenir au concept de mana. Il était mi-soliloque lorsque les dauphins gambadeurs sont apparus. Il sourit de satisfaction, comme si les créatures avaient confirmé la puissance sacrée de cet endroit.

Dans les temps anciens, Taputapuatea, Pariente a déclaré: «C'était comme la Jérusalem de Polynésie». Pendant des siècles, les chefs, les prêtres, les chamans et les étudiants s'y sont réunis pour des cérémonies religieuses, des négociations politiques et des master classes en navigation. Le canoë après le canoë s'était arrêté dans les bas-fonds où nous nous sommes tenus après avoir parcouru l'océan - d'Hawaï au nord, en Nouvelle-Zélande au sud, à l'île de Pâques à l'est - tous revenant, comme tant de tortues marines, jusqu'à leur maison ancestrale.

De gauche à droite: guide local Tahiarii Yoram Pariente près de sa ferme familiale sur Raiatea; La zone de réception de Le Taha’a Resort intègre un canoë de stabilisateur traditionnel. Les Ingalls

Dans les années 1770, des guerriers de Bora-Bora, à 34 miles au nord-ouest, ont limogé Taputapuatea. Le Marae s'est assis dans le désarroi jusqu'aux années 1990, lorsque les archéologues ont commencé à réassembler les pierres. En 2017, Taputapuatea a été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO et la restauration se poursuit à ce jour. Vous pouvez regarder tout cela et dire: Ce ne sont que des pierres, du sable et une bonne histoire , a déclaré Pariente. Mais vous devez admettre que c'est une grande histoire.

Alors que nous contournions un mur de pierre basse marquant le bord d'une marae reconstruite, Pariente m'a invité à imaginer des grappes de sages, certains partageant des histoires à l'ombre des figues, d'autres faisant des offrandes. Il n'y avait pas de plafond, a-t-il dit. «Le ciel est le plafond. Bien que Taputapuatea ait été ruiné depuis tant d'années, Pariente pensait que le site n'avait jamais perdu son mana.

Les chefs, les artistes, les agriculteurs et les conteurs réinvigoraient une culture autrefois menacée. Ils se débattent avec ce que signifie être polynésien. Et ils rappellent aux visiteurs qu'il s'agit de plus qu'un paradis à cartes postales unidimensionnelle parsemée de villas troptes. C'est la maison de quelqu'un.

Il y avait à nouveau ce mot: où. Partout où je suis allé en Polynésie française, les gens ont continué à mentionner le mana. Surveillez-le, ont-ils dit. Attendez. Mais qu'est-ce que c'était?

C'est difficile à expliquer, ont-ils déclaré.

Une essence stabilisatrice.

Une force spirituelle.

Une présence.

De gauche à droite: la vue de la belvédère Belvedere sur Morea; Une statue à Painapo Beach sur Morea. Les Ingalls

Leurs tentatives de définition de mana ont toujours été aussi opaques que les eaux entourant les îles sont claires. Pourtant, leur emphase représentait quelque chose d'important: la renaissance des coutumes polynésiennes après des siècles de répression de l'ère coloniale. Les missionnaires anglais, les autorités françaises, les Tahitiens qui ont adopté des voies étrangères qui avaient été formulées comme supérieures - toutes ont conspiré pour mettre en danger les traditions du tatouage à la cuisine en passant par la navigation céleste.

Aujourd'hui, les anciennes voies reviennent sous de nouvelles formes. Les chefs, les artistes, les agriculteurs et les conteurs réinvigoraient une culture autrefois menacée par la dilution, voire l'effacement. Ils se débattent avec ce que signifie être polynésien. Et ils rappellent aux visiteurs qu'il s'agit de plus qu'un paradis à cartes postales unidimensionnelle parsemée de villas troptes. C'est la maison de quelqu'un.

Pourtant, où trouverais-je du mana? Ils haussaient simplement les épaules et disaient: «Vous le saurez quand vous le ressentirez.

Jusqu'à 300 après J.-C., aucun humain ne vivait sur ces îles. Il y a plusieurs millénaires, les marins auraient parti de Taïwan (les Polynésiens modernes partagent l'ADN important avec les peuples autochtones de Taiwan). Ils ont lentement sauté l'océan - aux Fidji, puis aux Tonga et aux Samoa, finalement s'installant dans ce qui est maintenant la Polynésie française.

Bien que d'autres parties du pays soient mieux connues - Tahiti, la plus grande île et la seule avec un aéroport international, et Bora-Bora, que certains habitants appellent «l'île américaine» en raison de sa popularité auprès des touristes américains - Raiatea a toujours été le cœur culturel et religieux de l'archipel. Raiatea était autrefois appelée havai'i - qui, à peu près traduite, signifie «patrie» ou «habitation des ancêtres».

De gauche à droite: un marae recréé, un site sacré polynésien, sur l'île Tahaa; Vanille du tarif Vanira, sur Tahaa. Les Ingalls

De Raiatea, les navigateurs ont emmené des colons au nord à Hawaï, au sud-ouest en Nouvelle-Zélande et au sud-est de l'île de Pâques, guidés par les étoiles, les créatures marines et les courants. Les gens se fixent sur les étoiles parce qu'ils sont si visibles, mais il y a beaucoup plus de couches d'informations, a déclaré Pariente. «Par une journée nuageuse, oubliez les étoiles. Vous avez besoin du vent, des oiseaux, des houles et de la foi en vos ancêtres, qui ont tracé les chemins devant vous. Tout cela fait partie de la base de données.

De nos jours, la base de données est rarement transmise. Pariente n'a pas été élevé avec. Né d'une mère raiatean et d'un père juif tunisien, il a passé la majeure partie de son enfance en France, a étudié en Australie et n'est retourné qu'en Polynésie française en 2008, date à laquelle il a commencé à apprendre des anciens de la communauté, dont beaucoup agissent comme des gardiens culturels. Il estime que dans toute la Polynésie française, il n'y a que cinq autres personnes avec lesquelles je sortirais sur l'océan et je fais confiance à ma vie », a-t-il déclaré. Les apprentis potentiels disparaissent rapidement lorsqu'il leur donne leur première mission: s'asseoir au même endroit et regarder le ciel pendant un certain temps, tous les soirs, pendant un an. «Ne pas regarder, mais regarder - en regardant vraiment. Vient ensuite l'exploration.

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Nous sommes entrés dans le camion de Pariente pour faire le tour de Raiatea, un volcan éteint qui s'élève à 3 337 pieds du niveau de la mer. Il a expliqué que ce que mon œil non formé considérait comme une forêt tropicale intacte était en fait une preuve abondante de colonisation et de dégradation. Raiatea et Tahaa voisin (où ma base était le polynésien authentique W tata'a 'résor t) sont recouverts par de grands arbres feuillus ressemblant au brocoli géant: le moluccan albizia. Dans les années 1930, les agronomes français ont introduit la légumineuse à croissance rapide car elle enrichit le sol. L'idée était de faire un sol super alimentaire pour l'agriculture, a déclaré Pariente. «Mais cela a pris le relais.

De gauche à droite: des bungalows sur l'eau à la Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort, en Polynésie française; Une vue de l'île Bora-Bora, en route de Tahiti à Raiatea. Les Ingalls

Alors qu'Albizia proliférait, les espèces indigènes se sont estompées, y compris un arbre à fleurs appelé fois, Le site de nidification préféré pour les mouches tahitiennes de présentation. ' Fois Le bois est vraiment bon pour faire des canoës », a ajouté Pariente. «Mais les arbres poussent lentement. Vous les plantez non pas pour vos enfants mais pour vos arrière-arrière-arrière-petits-enfants.

Un matin torride, j'ai visité le tatoueur Patu Mamatui dans son studio dans l'ancien quartier chinois de Papeete, la capitale délabrée de la Polynésie française, sur la côte nord de Tahiti. Certains tatouages sur le corps minutieusement encré de Mamatui ont des motifs vénérables: la fleur de tiare, également connue sous le nom de gardénia tahitien; un modèle de défilement des îles Marquesas; le vent. D'autres sont moins traditionnels. Sur sa main gauche, une boussole se déroule au milieu des pierres parce que la pierre est pour l'éternité. À travers ses articulations se trouvent les lettres T a h i t i a n. Ensemble, ils racontent mon histoire, a-t-il dit. «Quand vous voyez cela, combien de générations avez-vous vues? Mes parents. Mes grands-parents. Les parents de mes grands-parents.

Dans la culture principalement orale de la Polynésie ancienne, le tatouage a servi de dispositif de narration visuel, une chronique incarnée de son identité et de sa place dans la société. Mais les premiers arrivées européennes ont jugé la forme d'art barbare et ont cherché à la décourager. La plupart de ces générations plus âgées n'avaient pas de tatouages. Les missionnaires anglais, voyant la pratique comme païens, ont essayé la suasion morale. Le gouvernement colonial français a déployé la loi: au nom de l'hygiène moderne, ils ont interdit à l'encre traditionnelle, qui a été fabriquée à partir de cendres de chandelle et d'eau de coco.

De gauche à droite: les peintures de l'artiste de rue Okuda San Miguel à Papeete; Le tatoueur Patu Mamatui à l'extérieur de son studio dans le quartier chinois de Papeete. Les Ingalls

Nous étions comme des moutons, a déclaré Mamatui, libérant une copieuse Baa, suivie d'un éclat de rire. «Ils ont essayé d'effacer nos ancêtres, mais les dieux ont trouvé un moyen. Dans les années 1980, le tatouage a été la première forme d'art traditionnelle à découvrir un renouveau répandu, sur les vagues jumelles de la fierté polynésienne et une nouvelle technologie plus hygiénique. Mamatui et son frère sont tous deux de renommée des tatoueurs, et aujourd'hui, il est rare de voir un Polynésien de vingt ans sans au moins un tatouage.

D'autres traditions ne se sont pas aussi bien comportées. De mon hôtel près de Papeete, l'InterContinental Tahiti Resort Tifefa, Une technique de courtepointe polynésienne. Tongi est lui-même un hybride. Lorsque les évangélistes de la London Missionary Society sont arrivés en 1797, ils ont apporté des cotons et des draps qui n'avaient pas existé sur ces îles. Les robes jetées des femmes missionnaires ont été mateltées dans la première tongi —Aurée.

Dans la culture principalement orale de la Polynésie ancienne, le tatouage a servi de dispositif de narration visuel, une chronique incarnée de son identité et de sa place dans la société.

Les femmes polynésiennes ont introduit des motifs autochtones - les tours, les étoiles, les fleurs - et ont interprété les histoires bibliques des missionnaires dans leurs courtepointes. Biret elle-même va largement pour l'inspiration. Elle m'a montré plusieurs pièces basées sur les peintures de Paul Gauguin - une récupération de ses représentations de femmes tahitiennes. Malgré la flexibilité de la forme, peu de jeunes ont montré de l'intérêt à l'apprendre, et Biret croit que le plus jeune survivant tongi Artisan est maintenant dans la quarantaine.

Bien que certains magasins en stock Papeee de jolies courtepointes qui ressemblent Tifefa, La plupart sont fabriquées en machine, souvent à l'étranger. ' Tongi n'est pas seulement un tissu que vous cousez rapidement. Chacun a sa propre histoire. Vous devez avoir du cœur quand vous le faites '', a déclaré Biret avec un soupir. Donc, chaque matin, elle traverse la cour à son atelier, essayant de soutenir le métier, un point prudent à la fois.

Biret's Gauguin tongi est venu à l'esprit plus tard dans la journée à Papeete, où j'ai rencontré l'artiste Yiling Changues. Changues, qui travaille principalement dans Pen and Ink, a vécu à Paris pendant une décennie. «J'ai été confronté à la façon dont les gens nous considèrent comme des insulaires. C'est l'archétype de la Vahine '', a-t-elle dit, se référant aux jeunes Polynésiens voluptueux et souvent nus dont Gauguin était tellement amoureux. «Je veux défier cela.

De gauche à droite: le chef Maheata Banner dans son restaurant Papeee, Black Garden; Les artistes Seth Globepainter et Hell Ton John ont collaboré à cette murale à Papeete. Les Ingalls

Les dessins de Changues recontextualisent souvent les femmes polynésiennes, les réinstallant dans leur environnement naturel. Elle positionne leur corps derrière les gros feuilles de Philodendron ou les voile avec la mer. «La nature fait partie de nous. Je me suis rendu compte que lorsque j'étais dans une ville comme Paris, où il n'y a presque pas de nature », a-t-elle expliqué.

Un après-midi, un guide avec une forte ambiance de surfeur nommée Teremoana Chave m'a emmené à l'intérieur montagneux de Tahiti, dans la vallée de Papenoo et dans les hauts plateaux de Tahiti. Alors que Chave a identifié les différentes plantes et leurs utilisations, les murs flous du vert de chaque côté de la route marquée ont progressivement gagné. Il y avait chef, l'arbre de poisson-poisson; Les pêcheurs ont écrasé leurs graines toxiques, a-t-il dit, puis les a dispersés dans le lagon pour étourdir leurs prises. Il y avait Surette, ou groseille tahitienne, qui ressemble à une petite citrouille jaune. Idéal pour faire de la confiture, a-t-il dit. Il y avait grand carte S, les châtaigniers tahitiens de 60 pieds de haut qui se dressent le long de la route comme des sentinelles.

Chave ne savait rien de tout cela lorsqu'il est devenu un conducteur de la compagnie de tournée en 2007. Il a été embauché pour son anglais proche de l'anglais - des visites à la famille de l'Utah lui avaient donné un accent vaguement américain. En quelques semaines, il s'est ennuyé avec la poignée d'histoires qu'on lui avait enseignées pendant l'entraînement. Il a commencé à étudier - envers l'archéologie, l'histoire. «À l'école, nous avons appris le Moyen Âge, la guerre des cent ans, ce roi et ce roi. Nous sommes des citoyens français. Mais ce n'est pas vraiment notre histoire. J'ai réalisé à quel point nous avions perdu notre identité en tant que Polynésiens. J'ai dû m'apprendre.

De gauche à droite: l'entrée du restaurant de Brando, Les Mutinés; Un crabe de noix de coco sur l'atoll Teriaroa. Les Ingalls

Il y a huit ans, à 37 ans, Chave a obtenu son premier tatouage. Il a dit que son père était consterné, mais il voulait marquer sa fidélité à ses ancêtres. Son tatouage le plus significatif est un requin, le symbole du clan de Teva. Parmi ses ancêtres se trouvait un baleinier né à Boston nommé Ebenezer, qui a sauté le navire en Polynésie, et un marin nommé Richard d'Angleterre. Mais un autre, une arrière-grand-mère, était un traducteur de la reine Pomare. C'est qui nous sommes, a-t-il déclaré. «C'est qui je suis.

La plupart des Polynésiens français que j'ai rencontrés, tous de l'héritage mixte, ont peu de chicanes avec un mélange culturel. Ils reconnaissent les îles comme un mélange moderne. En plus de la base polynésienne, vous trouverez des couches d'influence française et anglaise ainsi qu'une inflexion chinoise, grâce aux milliers de travailleurs de la plantation amenés ici au 19e siècle.

Le patrimoine mondial de la Polynésie française brille dans la cuisine de jeunes restaurateurs tahitiens. Au Café Maeva, sur le marché central de Papeete, j'avais des crevettes de rivière dans un magnifique curry jaune doucement épicé.

Un soir, j'ai dîné à Black Garden, le restaurant Papeeete de Maheata Banner, qui décrit sa cuisine comme «éclectique». Formée à San Francisco, elle déploie des ingrédients polynésiens traditionnels dans un menu global de la lagon, du poisson-lagon, du lait de coco et des fruits de la passion dans un ceviche; Waffles de pots-de-patate douce.

Lorsque Banner a appris que je me dirigeais vers l'île de Moorea le lendemain, elle m'a dit de ne pas manquer un nouveau camion de restauration appelé Pura Vida. Par coïncidence, je prévoyais de visiter Moorea avec le chef Heimata Hall, qui a aidé à démarrer Pura Vida pendant la pandémie.

Hall, qui est à moitié tahitien et à moitié américain, a grandi sur Moorea mais est allé à l'école culinaire à Hawaï. Après être rentré chez lui, il a commencé à diriger des visites qui ont mis en évidence les food trucks et Les collations, Les restaurants mom-and-pop qu'il avait toujours aimés. À un tahitien-chinois collation Appelé Golden Lake, nous avons essayé ce qui était peut-être un plat par excellence, le casse-croûte Chow Mein: Une baguette grillée déborde de nouilles sautées, de poulet et de saucisse chinoise. Les Tahitiens qui ont mis cela ensemble devaient être ivres ou lapidés ou les deux, a déclaré Hall. Je viens d'une famille de snobs alimentaires de Hong Kong, mais même sobre, je devais l'admettre: c'était délicieux.

De gauche à droite: Heiana Terooatea, la tête cuit au camion de restauration Pura Vida sur Morea; Poisson Cru - poisson mariné dans des agrumes et du lait de coco - de Pura Vida. Les Ingalls

Quatre arrêts plus tard, après avoir dégusté des frites à pain croustillantes merveilleusement croustillantes, une mangue croquante épicée avec de la poudre de pruneaux, une tournure locale sur Shu Mai et une liqueur de noix de coco si écoeurante que je l'ai craché, nous sommes finalement arrivés à Pura Vida. Le chef Nahema Charles cultive tous ses poivrons au basilic et au piment, ainsi que des tomates. Ce qu'elle ne peut pas cultiver, elle s'approvisionne par des agriculteurs de Moorea. C'était la saison de la citrouille, donc des morceaux de citrouille frite sont entrés dans le Poke Bowl avec le thon. Moorea est célèbre pour ses ananas, donc elle l'ajoute aux tacos de poisson.

Nous essayons d'honorer ce que nous avons ici, a déclaré Hall en mangeant, avant de nous lancer dans une histoire sur une récente visite à son grand-père. «Je suis allé à son réfrigérateur, et il n'y avait littéralement rien là-dedans. Je suis allé vers lui et j'ai dit: «Avez-vous besoin d'argent?», Son grand-père l'a regardé et a dit: «J'ai beaucoup de nourriture». Hall était confus. «Mais votre réfrigérateur est vide. Grand-père a pointé à l'extérieur - aux arbres, lourd de fruit à pain et de papayes et de bananes, et à la rivière voisine, qui abondait de crevettes. «J'ai tout ce dont j'ai besoin ici.

Après quelques nuits sur Moorea, où j'ai séjourné au Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort, mon dernier arrêt était Tetiaroa, un atoll en forme de drépandise fait de 12 îlots à 33 miles au nord de Tahiti qui était autrefois une retraite pour la royauté tahitien. Le concept de royauté était une autre importation de l'ère coloniale. Après l'arrivée des Britanniques, Tu, un scion d'une famille principalement à Tahiti, a soigneusement traité les nouveaux arrivants. Il a obtenu un approvisionnement de quelque chose que d'autres chefs n'avaient pas: les armes à feu. Peu de temps après, il a uni plusieurs îles sous son règne et s'est déclaré roi Pomare I.

Après que le Royaume est tombé et que la France a saisi la souveraineté en 1880, un Canadien nommé Walter Williams, le seul dentiste de Tahiti, a obtenu le bail à long terme de Tetiatoa. Puis, dans les années 1960, Marlon Brando, qui était tombé sur Teriatoa pendant le tournage Mutinerie sur la prime, J'ai acheté pour un mandat de 99 ans.

De gauche à droite: Paul Tevaearai, barman au Brando; Nager dans le Pacifique Sud au large du Brando. Les Ingalls

La famille de Brando détient toujours le bail pour Teriatoa. Seul l'îlot le plus à l'ouest, Onetahi, est habité. Il abrite un complexe luxueux appelé The Brando, qui a ouvert ses portes en 2014. La station est peut-être mieux connue sous le nom d'escapade où Barack Obama a passé un mois à travailler sur ses mémoires après avoir quitté la Maison Blanche.

Mais les opérateurs discrets de Brando préfèrent qu'il était connu pour ses mesures de durabilité environnementale - ses panneaux solaires, qui fournissent les deux tiers de la puissance de la station; sa usine de climatisation, qui refroidit la propriété avec de l'eau de mer; Son système de filtration, qui utilise des usines de taro pour nettoyer les eaux usées. Il agit également comme une réserve naturelle et un laboratoire scientifique. Une partie des revenus souscrit à la société Tetiatoa, un organisme à but non lucratif sur Onetahi qui accueille des scientifiques et des étudiants qui en découlent sur les écosystèmes fragiles de la Polynésie française.

Étrangement, je ne me sentais pas mouillé ou froid. Je ne voulais pas être à l'intérieur. Je ne voulais pas être ailleurs que là où j'étais, dans une tempête de pluie au milieu d'un lagon au milieu d'un océan géant. Je me sentais vivant, revigoré, totalement en paix.

La société Teriaroa mène également les visites naturelles offertes aux invités de Brando. Un matin venteux, je suis monté à bord d'un bateau avec un guide de la société Teriatoa, Kealoha Wilkes. Nous nous sommes dirigés vers Rimatuu, l'îlot où Williams avait construit une plantation de noix de coco. Là, alors que nous recherchions des oiseaux comme le récif du Pacifique et Black Noddy, Wilkes a expliqué que son travail avait approfondi son respect pour la nature. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas ce que nous avons ici, a-t-il déclaré. «Ne voulons-nous pas tous trouver une sorte de sens plus profond? Pour comprendre où nous nous adaptons?

Il pleuvait au moment où nous sommes revenus à notre bateau. Alors que nous revenions vers le Brando, le navire se déplaçait à travers la roue chromatique - la turquoise des bas-fonds, le bleu des profondeurs - jusqu'à ce que les gris en colère en sens inverse ont tout dépassé. Au fur et à mesure que le vent montait, la mer aussi. «La pluie est une bénédiction! Cria Wilkes au-dessus du coup de pied du bateau contre l'eau.

Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jeté la serviette que j'avais enroulée autour de moi, enlevé mes lunettes et je suis devenue face à la bénédiction. La ligne entre la mer et le ciel était floue. L'eau était partout, se levant, tombant, venant à nous sur le côté - une mille petites aiguilles d'acupuncture piquant ma peau.

Étrangement, je ne me sentais pas mouillé ou froid. Je ne voulais pas être à l'intérieur. Je ne voulais pas être ailleurs que là où j'étais, dans une tempête de pluie au milieu d'un lagon au milieu d'un océan géant. Je me sentais vivant, revigoré, totalement en paix.

Comme un éclair, ça m'a frappé: c'était du mana.

Faites de la nature ecomuseum sur Morea. Les Ingalls

Une amorce polynésienne

Tahiti

Intercontinental Tahiti Resort : La grande dame des hôtels de Tahiti est à cinq minutes en voiture de l'aéroport et à 15 minutes du centre-ville de Papeete. Double à partir de 298 $.

Jardin noir : Menu inspiré de Maheata Banner - Octopus tempura; Tacos de poisson avec tortillas et thon à maison; Le sein de canard avec un caramel shiitake - reflète sa grande curiosité culinaire. Entrées $24–$29.

Le sully : Le menu du bistrot célèbre les ingrédients polynésiens, en particulier les fruits de mer locaux. Entrées $28–$40.

Café Maeva : Ce restaurant décontracté en plein air au marché central de Papeeet propose un menu éclectique de pâtes, de viandes grillées et de currys. Un point culminant: des frites à base de fruits à pain. 689-87-21-31-06; Entrées $13–$20.

Zoko Clave : Bien que de nombreux visiteurs utilisent Tahiti comme point de transit, l'île mérite d'être explorée, en particulier la vallée de Papenoo accidentée dans le cœur de l'île. Chave mène des excursions autour de l'île.

Raiatea et Taaaa

Le Taha'a par Pearl Resorts : Cet hôtel sur un îlot privé au large des côtes de Tahaa propose des villas hivernales confortables et une excellente cuisine locale; Essayez le Ceviche Korori, fabriqué à partir de la viande de l'huître des perles. Double à 669 $.

Vanira : Près de 80% de la célèbre vanille de la Polynésie française est cultivée sur Tahaa. Découvrez les méthodes de culture traditionnelles dans cette petite ferme biologique dirigée par Joe C K Y. 689-89-75-10-85.

Pays Yoram Partente : Pariente mène des visites culturelles personnalisées et possède une richesse de connaissances locales. réservation de Polynesian [email protected]; Tour 113 $ pour un groupe de cinq ans.

Maorea

Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort : Cette collection de bungalows et de villas sur l'eau déploie l'une des plus belles tronçons de sable blanc de l'île. Double à partir de 530 $.

Pure vie moorea : Le chef Nahema Charles cuisine tout ce que les agriculteurs et les pêcheurs de Moorea ont à offrir. Le jour de ma visite, le carpaccio du thon, avec mangue et gingembre, était hors concours. Le Kombucha, fabriqué en interne avec du miel local, est exceptionnel. 689-87-74-55-76.

Hall heimata : Hall, le meilleur guide culinaire de l'île, met l'accent sur les restaurants locaux et les food trucks.

Tiaroara

Le brando : Un complexe paradisiaque avec des peuplements perfect de cartes postales de navette de coco et d'étirements de plage blanche vierge. Même le plus petit de ses villas s'étend sur plus de 1 000 pieds carrés. Villas à partir de 3 725 $.

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans le numéro de février 2022 de Voyage sous le titre Un point de vue du Pacifique.